很多品牌都拥有百年历史，在各领域占有举足轻重地位，但却很少能像夏帕瑞丽（Schiaparelli）一样，在歇业再起后还能重新闪耀光芒，让超现实风格设计再度独领风骚。

夏帕瑞丽虽然不是最知名的品牌，但它其实在时尚史上占有重要地位，早在一世纪之前，就以各种令人瞠目结舌的创意走红欧美。

为了庆祝这项盛事，伦敦V&A博物馆特别举办特展，一方面回溯品牌创办人艾尔莎‧夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli，1890~1973）无师自通、创造强烈个人风格的传奇历程，另一方面也回顾品牌在沉寂已久之后，现任总监丹尼尔‧罗斯贝里（Daniel Roseberry）如何于深厚历史之上，再创结合精湛工艺与奇思妙想的品牌发展高峰。

说起艾尔莎‧夏帕瑞丽，其实她真能称得是上世纪的时尚奇女子，她虽然从未受过正规设计与艺术教育，但竟能跻身与香奈儿齐名，甚至成为首位登上《时代》杂志封面的女性设计师。

充满叛逆精神 以创意崛起巴黎

1890年，艾尔莎‧夏帕瑞丽在罗马一个富裕家庭诞生，从小就非常淘气顽皮，充满叛逆精神，即使年纪还很小，就很坚持要有个人自由，从她后来的设计与人生也可以看出这个特点。

当时为了逃避家庭催婚的压力，不想嫁给俄罗斯贵族的她，在1913年离开意大利远赴伦敦，隔年与神秘学家相识后数天便走上红毯，婚后移居法国尼斯两年，接着再迁往美国定居六年。

她在美国期间与达达主义艺术家弗朗西斯‧毕卡比亚（Francis Picabia）的妻子加布里埃尔‧毕卡比亚（Gabrielle Picabia）结识，这也与她日后支持超现实主义艺术运动息息相关。

她在1920年生下唯一的女儿后，选择与丈夫离异，并在1922年来到巴黎，从头开始。最早，她只是为自己与好友裁制衣服，不过她的友人—时装设计师普瓦‧波烈（Paul Poiret）注意到她对时尚嗅觉敏锐，开始鼓励她尽情发挥自己的艺术天分，因此她开始贩售自己制作的服装。

1927年夏帕瑞丽开设了一家小工坊，从针织服装起家，并做了一个石破天惊的尝试。她在针织衫的领口织上抢眼的领结图案，以错视（trompe l'oeil）手法让它看来就像真的打了一个蝴蝶结。这种前所未见的巧思使她大受瞩目，不仅名气传扬至美洲市场，也获得拉法叶百货的共同创办人查尔斯‧卡恩（Charles Kahn）支持，创立自己的品牌与专卖店。

到了1932年，她的旗下已拥有四百名员工，一年可推出七千到八千件单品。而由于她在美国曾居住相当长的时间，很知道如何融入美国的时尚产业，也很能掌握美国上流仕女在装扮上的风格。因此尽管她以少数吸睛又张扬的奇特作品出名，但她同时也很清楚拿捏设计分寸，让实穿的作品打进美国百货公司与专卖店，取得商业上的初步成功。

因此扩充后的品牌，在1935年搬进巴黎凡登广场21号的工坊，而在二次世界大战爆发之前，也就是大约1940年左右，夏帕瑞丽每年已经可以生产近一万件服装行销全球。

打开时尚全新视野 超现实主义融入设计

这种能在商业与创意之间取得平衡的能力，是让她得以获得成功的主因之一。但夏帕瑞丽也曾表示，设计服装对她来说，不是一种职业，而是一门艺术。

她在1930年代中期到1940年左右，密切与超现实艺术家达利（Salvador Dalí）、尚‧考克多（Jean Cocteau）、莱昂诺尔‧菲尼（Leonor Fini）合作，并与超现实主义摄影名家曼雷（Man Ray）、塞西尔‧比顿（Cecil Beaton）等艺术圈名人交好。她从身边这些艺术家身上汲取了许多灵感，并开始将这些超现实主义的奇想融入服装与配件设计，创造出强烈视觉张力与戏剧感。

1931年的首度跨域合作，她就与作家埃尔莎‧特里奥莱（Elsa Triolet）携手，创造“阿斯匹灵项链”。借由这个全世界最知名的止痛药“大做文章”，利用陶瓷制作串珠达到“翻玩”效果，也开启了后续与艺术家的密切合作。

1932年推出的“疯狂便帽”（The Mad Cap），则是首度融入超现实元素的配件，它看来像似毛线帽般柔软，也可以如同高筒帽硬挺，可捏塑成不同形状，为她带来极大成功，让品牌开始以擅长创造独特配件而闻名。

而在1938年，与达利携手的一系列创作，更让她的名气一飞冲天。像是他们共同创作的粉饼盒，造型就像圆形的老式电话拨号转盘，为她带来许多瞩目。而另一件龙虾图案晚装，则与达利名作《龙虾电话》遥遥呼应。

这件与达利合作的龙虾图案丝质晚装，在面料上装饰着大红色的龙虾图案。这是温莎公爵夫人—瓦莉丝‧辛普森（Wallis Simpson）委托夏帕瑞丽为蜜月之旅所准备的行头；这位让英国国王“不爱江山爱美人”的主角，让爱德华八世不惜放弃王位也要与她相守。夏帕瑞丽就因这位超级名人选穿了这件衣服登上《时代杂志》报导，因此广为全世界熟知。

而与达利合作的另一件作品也为人津津乐道，“骨感”礼服是件黑色晚装，但面料上以具有3D立体质感的绗缝与刺绣，模拟人体骨架与肋骨等线条，犹如人体骨骼外露。

这样的服装，也许现今看来并不奇怪，但在将近一百年前，却堪称是惊世骇俗之举，比庞克还要更令人震撼。

话题不断 首登《时代》杂志第一人

因此她在1934年成为首位登 上《时代》杂志封面的女性设计师，并被誉为高级订制服的领衔者之一。

不只服装很有自己的特色，她在打造配件与商品上也很有独到的想法。比方1934年她推出一款香氛三重奏，除与法国知名室内设计师尚‧米歇尔‧法兰克（Jean-Michel Frank）合作，邀请他打造时髦的香水瓶，而且这三瓶香水还被设定为适合在不同时间使用。Schiap适合白天，Soucis是为晚宴或鸡尾酒会设计，至于Salut则被设定为晚安香氛。这种分时分地使用的概念，在当时是前所未见的行销卖点，也为后世开创了概念香氛的先河。

1937年她还推出一款新香水，名字就取为“震惊”（Shocking），以制衣常见的模特儿人形台为造型，在颈部环绕着缎带般的量尺，与自己设计服装的形象遥遥呼应，推出后马上大受欢迎，长销近三十年。

1939年，她推出品牌唯一的男性香水“鼻烟”（Snuff），从当时时兴的男士吸烟交谊厅概念延伸而来，香水瓶则由比利时著名超现实艺术家马格利特（René Magritte）的画作汲取灵感，做成如同烟斗的造型，外包装则设计得跟雪茄盒雷同，也是兼具艺术性与商业话题的操作。

不过随着二次世界大战的威胁逐渐逼近，夏帕瑞丽在1941年从巴黎移居纽约，直到四年后才回到花都。这时她赫然发现，一批时尚新势力，像是迪奥（Christian Dior）与巴黎世家（Cristobal Balenciaga）已经急起直追，而且二次大战之后，人们对于时尚的喜好与品味，已然与过去大相径庭。

因此夏帕瑞丽在1954年决定让品牌歇业，并宣布退出江湖，最后在1973年于睡梦中以83岁高龄在巴黎辞世。一直到2007年，意大利精品集团Tod's买下品牌经营权，并在2012年于原总部所在的巴黎凡登广场21号原址重启工坊，品牌的发展才又露出一线曙光。

而重启之后的续篇，又是另一番精彩的故事。（下期待续）

▲夏帕瑞丽也与好莱坞密切合作，比方她曾为知名影星梅‧蕙丝（Mae West）设计电影戏服。

▲对夏帕瑞丽来说，设计服装并不是一种职业，而是一门艺术。

▲夏帕瑞丽与达利合作，将达利作品中的龙虾图腾融入服装。

▲“骨感”系列晚礼服，是另一件夏帕瑞丽与达利联手的名作。

▲“泪滴”系列晚装，也是夏帕瑞丽与达利携手的作品。

▲另一件与知名艺术家合作的创意，以尚‧考克多的画作与玫瑰花纹作为装饰。

▲夏帕瑞丽的“震惊”等香水，从包装到概念都超前时代。

▲以松果为灵感的项链创作于1938年。

▲英国版《VOGUE》杂志在1937年为夏帕瑞丽作品留下纪录。

▲两位模特儿在1936年穿着夏帕瑞丽作品进行拍摄。